BLOOMINGTON, Minn. - Sentada em uma grande mesa redonda no Grand Szechuan, sua preguiçosa Susan cheia de pratos de mapo tofu, macarrão dan dan e outras especialidades de Sichuan, Eve Wu diz que acabou com Minnesota. Ela está com raiva e seu ressentimento é dirigido a uma das personalidades mais poderosas das Cidades Gêmeas, Andrew Zimmern, o chef de óculos e apresentador de TV que recentemente insultou a comida sino-americana durante uma entrevista em vídeo amplamente divulgada.



Eve e seu marido, Eddie Wu - ela é uma padeiro , ele é um chef com um restaurante de influência coreana - estão tão furiosos que fizeram parceria com o chef americano Hmong Chris Her para hospedar uma série de pop-ups para promover conversas sobre as questões levantadas na entrevista de Zimmern: privilégio branco, apropriação cultural e casual racismo. Cerca de 100 pessoas compareceram ao primeiro pop-up, em 7 de dezembro, no Eddie Wu's Cook St. Paul , onde comeram arroz frito com kimchi, bolinhos de mandu, linguiça Hmong e outros pratos servidos em uma caixa com a palavra cavalo ----, um termo depreciativo que Zimmern usou para descrever a culinária de shopping center muitas vezes impingida como comida chinesa na América.

Se você está se perguntando o que os pratos hmong e coreanos têm a ver com a culinária chinesa, você precisa entender como os insultos de Zimmern caíram sobre ela e os Wus. Quando Zimmern falou mal da comida sino-americana - P.F. O Chang's em particular, que Zimmern rotulou de fraude - eles dizem que ele desprezou os esforços culinários de todos os imigrantes asiáticos e asiático-americanos que tentaram encontrar seu caminho no mainstream dos EUA.

Andrew Zimmern perdeu uma oportunidade - homenagear, em vez de insultar, os cozinheiros chineses

Eu voltarei P.F. Chang e sua família em qualquer dia da semana. Asiáticos para sempre! disse Eve Wu. Se tivermos que ser a geração que vai denunciar um comportamento problemático, porque no passado não foi, então eu irei fazê-lo. . . . Farei uma guerra de 100 anos com ele.

A história do anúncio continua abaixo do anúncio

A indignação de Eve Wu é apenas o exemplo mais vocal das respostas geradas por Zimmern entrevista com Fast Company , que foi publicado para coincidir com a estreia de Lucky Cricket, o Bizarre Foods restaurante chinês com 200 lugares e tiki bar do anfitrião em um subúrbio de Minneapolis. A entrevista abalou a fé que alguns depositavam em Zimmern, um ex-viciado em drogas que limpou sua vida nas cidades gêmeas e se tornou uma das estrelas mais brilhantes da região. Afinal, ele é um cara que passou grande parte de sua carreira exaltando a comida de países estrangeiros, não denegrindo as tentativas dos imigrantes de se assimilarem na América.

Na entrevista com Mark Wilson, Zimmern disse que queria apresentar aos habitantes do Meio-Oeste o óleo de chile de Sichuan, macarrão cortado à mão e pato à Pequim. O Lucky Cricket, sugeriu Zimmern, poderia até mesmo se transformar em uma cadeia de 200 tomadas, mais ou menos como P.F. Chang's, mas para a autêntica culinária chinesa. Zimmern, um homem branco de 57 anos de Nova York, estabeleceu-se como o salvador da comida chinesa no meio-oeste.

Acho que estou salvando as almas de todas as pessoas de ter que jantar nestes restaurantes ---- restaurantes disfarçados de comida chinesa que ficam no Meio-Oeste, disse Zimmern.

Olhando para trás naquela entrevista, conduzida neste verão na Feira do Estado de Minnesota, Zimmern não consegue explicar como essas palavras podem ter saído de sua boca.

A história do anúncio continua abaixo do anúncio

Eu me deixei levar e me diverti muito em vez de perceber que estava trabalhando, diz ele na Szechuan Spice, no bairro Uptown. Você para de estar atento e diz algo irreverente. Você não está sendo preciso com suas palavras.

Zimmern passaria a maior parte de uma terça-feira fria comigo nas cidades gêmeas, onde a temperatura nunca chegava a congelar. Usando um boné de tricô e um casaco amarelo grosso, Zimmern me levou em um tour por alguns de seus restaurantes chineses favoritos, terminando com uma parada no Lucky Cricket.

A afeição de Zimmern pela comida chinesa, diz ele, começou na infância. Ele se lembra de ter 3 anos de idade e ocupar um assento na janela com seu pai no Bobo's em Chinatown de Nova York, enfrentando um embrulho de alface com lulas picadas e camarão. Nos próximos 54 anos, quando não lutando com seus vícios , Diz Zimmern, ele se tornou um estudante sério da culinária chinesa, aprendendo sua história, suas técnicas, seus principais praticantes.

O San Francisco Chronicle contrata o escritor e apresentador de podcast 'Racist Sandwich' Soleil Ho como seu novo crítico de restaurantes

Acredito que a culinária chinesa e a mexicana são as duas grandes cozinhas em termos de profundidade e amplitude. Eles ultrapassam o francês e o italiano, diz ele, dirigindo seu Mercedes E400 branco alugado até o estacionamento do Mandarin Kitchen em Bloomington.

A história do anúncio continua abaixo do anúncio

Durante seu dim sum de fim de semana, o Mandarin Kitchen fica tão lotado quanto uma estação de metrô na hora do rush. Mas nesta tarde, Zimmern rapidamente segura uma mesa sem precisar puxar o chapéu para baixo para se esconder dos caçadores de selfies. Ele está à espreita por caranguejo-rei inteiro, mas não há nenhum hoje. Zimmern se contenta com uma lagosta inteira, com gengibre e cebolinha, e meio pato assado.

Como se fosse uma deixa, o reverendo Stephen Tsui, um ministro luterano aposentado de 85 anos, se aproxima de Zimmern, segurando um exemplar do China Tribune. O jornal tinha acabado de publicar uma história sobre a entrevista de Zimmern e as consequências. Tsui, um fã de longa data de Zimmern, está indignado. Eles não sabem que ele está promovendo a cultura [chinesa], diz Tsui. Eu me defendo nele. Eu o entendo mais do que muitas outras pessoas.

Zimmern agradece o apoio não solicitado. Ele também jura que não é uma armadilha para um jornalista visitante. Não contei aos restaurantes que estava indo, diz ele.

Em outros restaurantes chineses nas cidades gêmeas Eu visitei sem ele, as reações aos comentários de Zimmern são mais reservadas, uma mistura de perdão, frustração e o tipo de resignação que vem, talvez, de ouvir muitos cães de autenticidade falar mal de seu menu. No David Fong's , um marco sino-americano em Bloomington, o restaurateur de terceira geração Edward Fong diz que Zimmern estava simplesmente tentando distanciar o Lucky Cricket dos esforços das gerações anteriores para integrar a culinária chinesa em suas comunidades. Fong vê os comentários de Zimmern como pouco mais do que um marketing egoísta e mal concebido.

A história do anúncio continua abaixo do anúncio

Acho que ele entende que não apenas insultou restaurantes independentes chineses como nós, diz Fong, mas realmente insultou pessoas que gostam de vir aos nossos restaurantes, o que é muita gente. Então ele se permite uma boa risada, talvez uma última.

Em Arco-íris chinês na Nicollet Avenue - um trecho amplamente visto como um destino culinario - a chef e proprietária Tammy Wong está em sua cozinha impecável de aço inoxidável, equipada com woks de alta potência. Ela está contando sua história de vida magnífica: ela é a filha mais velha nascida de pais de etnia chinesa que vivem em Cho Lon, Vietnã, que há muito é um ímã para imigrantes e refugiados chineses.

A família de Wong fugiu do Vietnã após a queda de Saigon, desembarcando na cidade de Nova York e finalmente se estabelecendo em Minneapolis em 1983. Quatro anos depois, seu pai decidiu abrir um restaurante, embora ninguém no clã de 11 membros soubesse de primeira coisa sobre executando tal negócio. Wong teve que improvisar, remendando um menu com pratos que ela viu em outros restaurantes sino-americanos. A comida dependia das tradições cantonesas de sua família, mas foi modificada para agradar ao paladar escandinavo da região.

bouchées de pizza aux courgettes
A história do anúncio continua abaixo do anúncio

Os ingredientes nem sempre estavam disponíveis (David Fong, de 84 anos, lembra-se de cultivar brotos de feijão em seu porão e pedir tofu em lata de São Francisco), e as mentes nem sempre estavam abertas a novos sabores. Os primeiros menus chineses, por necessidade, incluíam frango do General Tso, chop suey e até hambúrgueres.

Com o tempo, tanto o Fong's quanto o Rainbow Chinese desenvolveram seguidores leais com base em suas interpretações personalizadas da culinária cantonesa. Embora relutante no início, Wong passou a abraçar seu papel como chef. Ela constantemente mexe em seus menus, seja incorporando produtos de mercados de produtores ou reengenharia de molhos para apresentar ingredientes mais frescos e saudáveis. Atualmente, ela também tenta atender os habitantes de Minnesota que cresceram comendo pratos tailandeses, vietnamitas ou do Laos.

Eu não chamaria [minha comida] de chinês americano, diz Wong. Se for alguma coisa, eu chamaria de Minnesotan chinês.

A história do anúncio continua abaixo do anúncio

Tanto Wong quanto Edward Fong vêem sua comida como uma expressão legítima da culinária cantonesa, informada pelos sabores locais e ingredientes disponíveis, como qualquer outra cozinha regional. Eles não gostam de ter seus esforços - e os esforços de sua família - diminuídos pelo filho favorito de Minneapolis.

Não fiquei totalmente ofendido com os comentários de Zimmern, diz Wong. Mas eu apenas senti que, 'Oh, meu Deus, isso talvez tenha ofendido muitas outras pessoas.'

Enquanto ele oferece análises rápidas dos pratos diante dele no Szechuan Spice - geralmente positivo, aliás - Zimmern para quando eu conto o que Wong e os Fongs me disseram. Zimmern já havia lido um bom número de comentários online. Ele sabia que suas palavras o ofenderam. Mas ouvir de pessoas que conhece e respeita, o atinge muito.

A história continua abaixo do anúncio

Bem-vindo ao quão horrível eu me sinto, ele diz, com lágrimas nos olhos.

Propaganda

Quem quer machucar alguém de quem você gosta? E fazer isso apenas por leviandade e estupidez? ele continua. Esse é o tipo de coisa que eu costumava fazer antes de aprender que a atenção plena e as palavras são importantes.

Zimmern diz que quer fazer mais do que pedir desculpas às pessoas próximas a ele. Ele quer fazer as pazes e uma maneira de fazer isso, diz ele, é calar a boca e ouvir. Ele quer ouvir sua verdade e suas opiniões sobre tópicos como apropriação cultural. (Só para constar, ninguém com quem falei se importa muito se Zimmern cozinha ou lucra com a comida chinesa.)

Eve Wu gostaria que Zimmern ouvisse também. O chef celebridade foi convidado para o primeiro pop-up Horse ----, mas ele nunca apareceu. (Zimmern diz que nunca viu o convite.) Wu quer que Zimmern concilie duas posições aparentemente incompatíveis: um homem que fez carreira promovendo alimentos estrangeiros e um homem que chamaria algum cavalo de comida chinês-americano de ----. Ela quer que ele concorde com sua afeição pela cultura do imigrante com sua visão do imigrante Philip Chiang , cofundador da P.F. De Chang, que Zimmern descreveu como chinês por fora, mas um garoto americano rico por dentro. (Resposta por e-mail de Chiang: Não vou me envolver em sua sujeira. Estou totalmente confortável com quem sou e com quem não sou.)

A história do anúncio continua abaixo do anúncio

Embora ela esteja com raiva, Wu também é compreensiva. Ela sabe que é difícil enfrentar suas contradições. Ela é a prova viva disso: ela é coreana de nascimento, adotada por uma família branca conservadora. Ela experimentou a dor do racismo enquanto, ao mesmo tempo, lida com o monólogo interior de uma mulher branca que chama a polícia por qualquer ameaça percebida.

É tipo, cara, eu entendi, Wu diz. Eu entendo, Andrew Z. É [coisa] difícil, mas eu simplesmente fiz. Você consegue.

Talvez Zimmern possa começar a desfazer as malas no Lucky Cricket, que já atraiu críticas por seu amálgama estranho de comida chinesa e cultura tiki . Enquanto Zimmern apresenta alguns pratos para provar - wontons de Sichuan, costelas crocantes com cobertura de 18 horas, macarrão com molho de soja - começamos a dissecar o estabelecimento, desde a comida na mesa até as cabeças parecidas com a da Ilha de Páscoa no bar.

Com cada elemento que analisamos - Zimmern aponta o riff de frango e waffles no menu, noto a fina camada de óleo de pimenta abaixo dos wontons, que tradicionalmente nadam nas coisas quentes - fica claro que o Lucky Cricket não é o templo à autenticidade que ele pretendia. É fusão. É uma versão mais sexy do século 21 dos estabelecimentos sino-americanos que ele havia descartado em primeiro lugar. Ambos atendem os clientes onde eles estão.

Acontece que também penso nisso como fusão, diz Zimmern. É por isso que lamento tanto a maneira petulante como descrevi o restaurante. . . . Palavras são importantes, e a imprecisão disso é importante. Minha imprecisão é importante.

A imprecisão pode explicar outra reviravolta na saga do Lucky Cricket: seu próximo local pode não ser no meio-oeste, a terra que Zimmern quer salvar da comida chinesa inferior. Entre as cidades onde Zimmern e seu parceiro de negócios, McDermott Restaurant Group, estão explorando locais está Las Vegas, aquele farol de néon no deserto onde a imagem, não a autenticidade, é a moeda do reino.

Mais de Food:

Andrew Zimmern perdeu uma oportunidade - homenagear, em vez de insultar, os cozinheiros chineses

O San Francisco Chronicle contrata o escritor e apresentador de podcast 'Racist Sandwich' Soleil Ho como seu novo crítico de restaurantes